|
|
24 Horas >> Escrito por Valeria Agis
De compras en Londres
 Arte, arquitectura, mucha historia y, además, las mejores tiendas de toda Europa. Londres es un paraíso para viajeros con alma de compradores. Nutridas opciones, desde las exclusivas casas de grandes diseñadores hasta los locales de ropa alternativa con imperdibles ofertas, están a sólo unas pocas estaciones de metro de distancia. Para recorrer con tiempo ¡y tentarse con todo!
Bond Street
Bond Street, en Mayfair, es el destino de compras más exclusivo de Londres. Allí se concentran las grandes marcas de alta costura (Gucci, Armani, Dolce & Gabbana, etc.) y las más exquisitas tiendas de joyas, arte y antigüedades. Esta también es la zona de los ‘Royal Warrant Holders’, es decir, comercios que, por sus distinguido trato y mercancías, son proveedores de la Reina.
Llegar a esta calle, como ocurre prácticamente en todo Londres,
es muy sencillo si se opta por viajar en metro subterráneo (o, como lo llamaría cualquier lugareño, ‘the tube’). Las líneas Central (roja) y Jubilee (gris) son las que conducen a la Bond Street Station.
Oxford Street
Pegado a Bond Street, y bastante más asequible, se encuentra la zona de compras por excelencia de la ciudad: Oxford Street. En más de una milla y media, esta vertiginosa calle sirve de base a las más famosas tiendas de departamentos (Selfridges, Marks & Spencer y más), y las marcas internacionales más populares de ropa y artículos personales.
Para mirar, recorrer y elegir tranquilo, lo mejor es llegar temprano. Los locales abren sus puertas a las 10 de la mañana y permanecen en actividad hasta las 19:00 hs. Muchos, incluso, abren también los domingos. No en vano Oxford Street es conocida como “la calle más transitada de toda Europa”. Con la línea de metro Central (roja), la estación Marble Arch es la que da inicio a este fructífero distrito.
Camden
Cada año, más de 10 millones de personas eligen las súper coloridas calles de este barrio del norte de Londres para pasear y comprar alguna prenda o accesorio tan audaz como innovador.
Por unas pocas libras, en el célebre mercado de Camden uno puede llevarse un sombrero, unas botas, abrigos, pantalones de vinílo negro y todo objeto chevere y alternativo que se precie.
Un carnaval de colores, peinados, atuendos, razas, piercings y música, que funciona con éxito desde su apertura, en 1974. El mejor acceso a esta zona comercial -- la preferida de los artistas -- es a través de la línea Northern (negra), estación Camden Town. Imposible perdérselo.
|
De día
La imaginación histórica
En
el norte de Quito (Ecuador), en la zona residencial Bellavista, con un
panorama espectacular de la ciudad, se encuentra lejos del mundanal
ruido el complejo cultural de la Fundación Guayasamín, donde al artista
quiteño de renombre mundial Oswaldo Guayasamín, tenía su residencia y
estudio.
Oswaldo
Guayasamín (1919-1999) es famoso por sus pinturas y esculturas
abstractas relativas al género humano, en cuyas obras denunció la
violencia y abusos cometidos en América Latina desde la conquista
española hasta los tiempos modernos. Guerras civiles, genocidios,
campos de concentración, dictaduras y torturas, son objetos típicos del
pincel del maestro. En sus pinturas también es evidente su protesta
social, incluyendo el racismo, pobreza, opresión política y división de
clases de los pueblos andinos, con imágenes sombrías, en tonos oscuros
y desgarradoras.
El museo alberga la colección de arte privada
del artista, una de las más completas del país, dividida en tres
secciones. La Sala Arqueológica, donde se recogen más de 1.500 piezas y
trabajos precolombinos, de las culturas aborígenes más importantes de
la región; la Sala Colonial, donde se representa los trabajos de la
Escuela de Quito de tallas, grabados y pinturas, y la atracción
principal, la Sala de Arte Contemporáneo, muestra permanente de los
trabajos del maestro Guayasamín.
 Sin embargo, muy cerca del
museo, a unos pocos minutos a pie, se encuentra el proyecto más
ambicioso de Guayasamín, la Capilla del Hombre. La construcción comenzó
en 1995 y su ilusión habría sido inaugurarlo el primer día del año
2000, pero sus ojos no llegaron a verlo terminado, pues su muerte le
apartó de su sueño en 1999. No fue hasta el 2002 que finalmente se
abrió al público.
Un impresionante edificio moderno de dos
plantas abiertas, que asemeja una construcción precolombina,
proporciona el espacio necesario para que el maestro pudiese
desarrollar los gigantescos murales. Allí se reflejan distintas épocas
y temas históricos, representando lo que fue América antes de la
llegada de los españoles, incluyendo sus dioses y símbolos, su
arquitectura, su música, danzas y vestidos, animales y plantas.
Obviamente se representa la conquista española en todos sus aspectos y
también la época moderna desde Simón Bolívar y José Martí hasta la
dictadura de Pinochet.
Guillermo de la Corte es adjunto a la dirección de Nexos.
| Capilla de Hombre | Lorenzo Chávez EA18-143
y Mariano Calvache, esq.
Bellavista - El Batán
Quito - Ecuador
(593 2) 2448 492
M-D de 10:00 a.m. - 05:30 p.m.
www.guayasamin.com
|
|
|
De noche
Un tango que se paladea
 ¿Qué
tienen en común Gardel y Jean Paul Sartre? ¿Y Josephine Baker con
Simone de Beauvoir? En apariencia nada a excepción de un lugar al gusto
de todos, La Coupole.
Ese
fue durante años su punto de encuentro, el centro de la intelectualidad
que sabía disfrutar de la vida entorno a una pista de baile situada en
las entrañas de París bajo uno de los restaurantes de mejor sabor de la
capital francesa. Incluso para quienes todavía no han puesto el pie
allí, la pista es de todos conocida como el escenario de ese memorable
baile en los brazos de Marlon Brando y María Schneider en “El último
tango”.
Ahora además de tango y jazz las paredes de este sótano
resuenan con salsa y electro- soul para una nueva generación que sigue
disfrutando de este centro del buen vivir que René Lafon y Ernest Fraux
compraron en 1927 para hacer la mayor cafetería de París de lo que era
una gigantesca carbonera y depósito de leña.
Situado en el
barrio de Montparnasse, en la actualidad el libro de invitados de La
Coupole incluye los nombres de Hemingway, Picasso, Dalí, Calder, Kessel
o Henry Miller, clientes más interesados en la buena mesa que ofrece su
restaurante, otra forma de arte servida entre los 33 pilares que
sujetan el gran comedor decorado con mosaicos y grandes frescos estilo
“Art Decco”.
Bajo la dirección de Jean-Paul Bucher, que adquirió
el local en 1988, y con el chef Paul Delbard en la cocina, el plato
fuerte de La Coupole sigue siendo el curry de cordero. Pero la oferta
de su menú es bien variada. Entre sus especialidades está la milhojas
de aguacate y cangrejo para abrir boca o las crepes Suzette como
postre. Como buena “brasserie” también son recomendables las ostras, el
lenguado y la langosta al whisky. Eso sí, en este paraíso que alimenta
tanto el cerebro como el estómago el servicio es un tanto brusco. Claro
que esto es París y ese pequeño detalle era de esperar.
Rocío Ayuso es escritora residente en Los Ángeles, California.
|
Excursión
Última morada de élite
 Buenos
Aires y París. Recoleta, y Père Lachaise; dos cementerios “hermanados”
por sus estilos arquitectónicos y por albergar célebres tumbas como las
de Evita Perón, Jim Morrison, Oscar Wilde, Chopin y Balzac.
Pisar
un cementerio nunca resulta indiferente. Es el alma de la ciudad y allí
está enterrada su historia. A través de él se perciben hábitos y
costumbres de la urbe y su gente. Père Lachaise y Recoleta son moradas
de destacados personajes históricos, políticos y artísticos. Al ser
elegidos por la elite, la estética y la ostentación predominan con
magníficas bóvedas y esculturas de los mejores artistas. Y el resultado
es una suerte de museo de arte e historia de cada país.
Cuando
Buenos Aires era una aldea colonial, los enterratorios estaban
alrededor de la Plaza Mayor pero la ciudad creció y en 1822 se inauguró
el primer cementerio público en el barrio de la Recoleta. Allí habían
emigrado familias pudientes huyendo de una epidemia de fiebre amarilla
en 1871. A partir de entonces, Recoleta fue, es y será el cementerio de
la clase alta porteña. En 1881, al caer en estado de abandono, el
intendente encomendó su remodelación. Como una ciudad en miniatura el
cementerio tiene calles y anchas “avenidas” por donde transitan cientos
de turistas —mayormente extranjeros— en busca de Evita. Este
controvertido personaje despierta mucha pasión e interés.
Los
orígenes de Père Lachaise se remontan al siglo XII pero recién en 1626
los jesuitas establecieron un lugar de retiro. El sacerdote más famoso
fue François d’Aix de La Chaise (conocido como “Père Lachaise”, padre
Lachaise) por ser confesor, durante 34 años, de Luis XIV. En 1763 la
orden fue expulsada y sus posesiones fueron cambiando de dueño hasta
quedar, en 1803, en manos de la ciudad. Luego se dictó una ley que
prohibía cementerios dentro de París y faltaban enterratorios por lo
que se crearon cuatro necrópolis fuera de la ciudad, entre ellas Père
Lachaise.
El arquitecto del palacio de la Bolsa, Brongniart, lo
refaccionó basándose en jardines ingleses para hacer un parque
funerario ajardinado. Se inauguró el 21 de mayo de 1804 pero los
parisinos no querían ser sepultados en un barrio pobre. Entonces el
alcalde le dio glamour trasladando los restos de muertos queridos y
respetados como los célebres amantes Abelardo y Eloisa, además de
Molière y La Fontaine. Tuvo éxito y de 833 tumbas en 1812 pasó a haber
33.000 en 1850 y hoy es la “atracción” más popular luego de la Torre
Eiffel, el Louvre y Notre Dame.
Los sepulcros son discretos pero
la cantidad de cartas y fl ores advierten si se trata de una
celebridad. A pesar de ser una de las tumbas más visitadas, se dice que
Jim Morrison “no es el más querido del cementerio” por ser destino de
peregrinación de fanáticos que perturban la calma. Mientras que la de
Oscar Wilde sobresale por los cientos de besos grabados de seguidoras y
admiradores que lo recubren de una popularidad que no tuvo cuando murió
en la miseria y luego de dos años de trabajos forzados por el “delito”
de homosexualidad. Historias, anécdotas y leyendas que se reúnen en
lugares bellos y únicos como las ciudades que los albergan.
Mariana Lafont
es escri tora y fo tógra fa r esidente en la Pa t agonia ar gen tina.
Se desempeña como redac tora de revistas de viajes y turismo.
|
|
|